8Vx-FL17 Knarzen Bang & Olufsen Boxen

So…ich antworte mir mal selbst. Die Verkleidung an der D-Säule muss auch ab, dann geht es.

Hab jetzt ein wenig Alubutyl auf das Blech geklebt und es ist besser geworden. Habe ich die Hand aufs Blech gelegt, war es ganz weg. Hab nun noch Alubutyl bestellt und werde noch was nachkleben, dann sollte Ruhe sein.

Das Netz vom Subwoofer habe ich auch rausgeschnitten, auch wenn das keine Geräusche gemacht hat. Aber bevor sich das irgendwann löst und dann doch Ärger macht…raus damit.
 
Kurze Rückmeldung: Mit dem Alubutyl ist es noch einmal wesentlich besser geworden.
 

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Ich habe auch das B&O System im SB FL und wollte den etwas dröhnigen und recht langsam ausschwingenden Subwoofer mal unter die Lupe nehmen, Es ist eine Bassreflexkontruktion mit einfachem komplett ungedämpften Plastikgeäuse. Der Treiber selbst sieht auch arg billig aus, ein 17er Langhub Papierkonus mit einer für Caraudio sehr unüblichen 2x8Ohm Schwingspule und mit eher mikrig dimensioniertem immerhin wohl Neodym Magneten. Wenigstens deutet das Ganze so auf einen impulsstarken Klasse D-Verstärker hin (hohe Spannung und weniger Strom).

Meine Modi nun war, ich habe das Subwoofergehäuse innen mit nicht all zu viel Dämmwolle relativ locker gefüllt. Dann aussen habe ich das ganze Plastikgehäuse mit einer Schicht 2mm selbstklebenden Alubutyl Dämmmatten verkleidet. Der Subwoofer sieht zwar jetzt voll Kacke aus, aber das sieht ja niemand unter dem Kofferraumboden und wichtig, es trägt nicht so dick auf, dass es zu Problemen beim wieder Einbauen führt, Das Wichtigste aber ist, er klingt nun tatsächlich etwas weinger dröhnig. Meiner Meinung nach ist der Subwoofer ansich überhaupt die grösste Schwachstelle am ganzen B&O System. Alle sonst verbauten Lautsprecher klingen durchaus gut und der Mehrkanal Klasse D Verstärker hat auch ausreichend Schub mit ordentlicher Dynamik. Alles in allem aber kein Vergleich, wenn man da eine richtige Nachrüstanlage reinzimmern würde und alles sorgfältigt dämmt.
 
Gibt es denn einen qualitativ höherwertigen Sub den man einsetzen könnte ?
 
ich habe lange gesucht und nix gescheites gefunden. Eine Aktivsublösung mit HiLevel Gebastel ( ist eh kritisch bei Class-D Verstärkern ) würde ich auf keinen Fall empfehlen. Zumal der B&O Subverstärker wohl Power genug hat, aber wohl nur an 2x8 Ohm tauglich. Kaufbare Passiv Subis die da drin Platz haben und zudem noch 2x8Ohm haben kann man knicken, sowas gibt es schlichtweg nicht.
Aber ich habe mal was berechnet was man selber bauen könnte. Ein geschlossenes Gehäuse in der Resradmülde könnte ca. auf 12-17Liter ( mitteldicht bedämmt mit Dämmwolle ) kommen. Da hinein gingen 2Stk. 165er Treiber vom Typ Monacor SPH-165CP mit 8Ohm und 80W Sinus. -> https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-mitteltoener-/sph-165cp/ 2Stk. davon wegen 2x 8 Ohm und auch wegen des Lochs in der Mitte zur Befestigung. Die Dinger haben eine Carbonmembran, 50mm Schwingspule und einen sehr hohen linearen Hub von +/- 4,75 mm. Mit 2Stk. davon lassen sich geschlossene Gehäuse ab etwa 11 Liter Netto sinnvoll realisieren so 77/49 Hz (-3dB/-8dB) sind es bei ca.11Liter. Bei mehr Nettovolumen entsprechend tiefer. Das ist auch dann zwar nicht gerade sehr tief, aber mit QTS von 0.7- 0.9 sehr viel schneller und viel druckvoller. Auch ist der Wirkungsgrad bei gerechneten ca. 91dB W/m relativ hoch. Ausserdem glaube ich nicht unbedingt das die original Bassreflexkonstruktion schlau ist, wenn das Ganze unter der Kofferraumabdeckung eingeschlossen ist. Also wenn ich überhaupt noch etwas machen würde, dann würde ich mir so einen Passivsub mit 2Stk. Monacor SPH-165CP selber bauen und das Ding quasi Plug&Play ausführen, heisst die Kiste müsste da rein passen wo der jetzige Sub reinpasst.
 
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4 Stück (je 2 in Serie) Focal Utopia 13WS closed. Und ja, kostet ein bisschen was :)
 
naja, so gut die Focal Produkte auch sind, so teuer sind sie auch. Ich meine da hast Du 4x ca.220EUR vs. 2x 100EUR ( https://www.amazon.de/dp/B00GOS8Z86...6&ascsubtag=9zZjZOF62wjJsKIRF3zHnQ&th=1&psc=1 )
Da ist der Preis dann schon auch etwas "utopia". Ich denke diese 200EUR plus etwas an Materialkosten (Holz und Zuschnitt) gepaart mit Basteltrieb und ein bisschen Zeit, passt doch ganz gut in die RS3 B&O Anlagen Liga.
 
Kann jeder selbst entscheiden. Angesichts des B&O-Geraffel würde ich eher alles rausreißen. Eine Preisdiskussion entfachen macht hier kaum Sinn. Denn wir fahren im Grunde auch nur einen völlig überteuerten A3. Oder noch besser: manche gönnen sich Carbon-Applikationen für den Motorraum um 1000€ Aufpreis, die man nichtmal sieht :)

Ich kann dir nur sagen: ich hatte mal 2 davon im Bassreflex, an einer ALPINE MRX M55 (orig. B&O im B8, im orig., aber modifizierten, Tupperware-Gehäuse). Das ging richtig gut!
 
das glaube ich Dir sofort. Ich habe früher (zu Golf 4 Zeiten) auch immer alles rausgerissen. Dank Doppel DIN war das damals auch kein Problem. Ich hatte mal sogar eine zweite Batterie in der Reserverad Mulde drin, mitsamt 2F Kondensator. Wie solch eine Anlage klingt kann man gar nicht vergleichen mit den heutigen Werklösungen, egal wie teuer die sind. Aber, ich bin zu alt für sowas und mit den voll integrierten Systemen, wie bei Audi das MMI, wird es auch immer aufwendiger und mühsamer. Wie gesagt, meine superbillig Lösung, den B&O Plastik Subwoofer mittels Dämmwolle und Alubutylfolie etwas besser zu dämmen bringt ja schon ordentlich etwas. Das mit der selbstgebauten Subi Kiste überlege ich mir noch etwas, nicht wegen den Kosten, sondern wegen der Zeit und dem Aufwand.
 
ich habe noch etwas gesucht und etwas gefunden. Der MUSWAY MW500Q könnte eine Plug&Play Kauflösung sein für 249EUR -> https://www.amazon.de/Musway-MW500Q-RESERVERAD-NOTRAD-SUBWOOFER/dp/B07WPY3TWC
Das Datenblatt mitsamt sehr interessantem Testbericht gibt's hier -> https://musway.de/mw500q-dual-bassreflex-system.html

Das einzige Problem das ich derzeit damit sehe ist dass es sich um einen passiven Subwoofer mit 2 x 4 Ohm handelt. Der B&O Verstärker VAG Nr. 81A035466B betreibt jetzt aber den B&O Subwoofer VAG Nr. 8V0035382C mit 2 x 8 Ohm. Das heisst im dümmsten Fall wird der B&O Verstärker überlastet. Jedenfalls wird der Verstärker selbst schon an allen Kanälen Temperatur überwacht sein und hat sogar auch einen automatisch zuschaltenden Lüfter eingebaut. Die Verstärkerkanäle könnten aber zusätzlich auch noch Stromüberwacht/Kurschluss überwacht sein, dann könnte es je nach dem schon kritisch werden. Das muss ich noch klären.
 
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so, meinen Recherchen nach gibt das nix. Die B&O Verstärkerausgänge gehen bei 2 x 4Ohm ab einem bestimmten Pegel in den Protect Mode, sprich schalten ab.

Next Level:
jetzt habe ich aber eine Plug&Play Aktivlösung gefunden, dazu mit einem intelligenten Hi-Low Level Konverter:
- Musway MW1000A Aktiv Sub Durchmesser 360mm x Höhe 120mm mit Mitteldornbefestigung und im Aluminiumdruckgussgehäuse:
https://musway.de/mw1000a-aktiv-subwoofer-system.html zwar nicht ganz billig, aber schaut Euch mal den dort verlinkten Testbericht an !
- dazu noch der Musway HL2 Hi-Low Konverter, welcher mit 2 x 13 Ohm mit den B&O Verstärkerausgängen klar kommen sollte:
https://www.musway.de/hl2-high-low-adapter.html auch da gibt es einen sehr positiven Testbericht dazu verlinkt.

Die ganze Geschichte kommt auf etwa 450EUR. Ich glaube ich werde es austesten. Das wäre es mir Wert den jetztigen Schwabbelbass loszuwerden....
 
-=Energy=- said:
So…ich antworte mir mal selbst. Die Verkleidung an der D-Säule muss auch ab, dann geht es.

Hab jetzt ein wenig Alubutyl auf das Blech geklebt und es ist besser geworden. Habe ich die Hand aufs Blech gelegt, war es ganz weg. Hab nun noch Alubutyl bestellt und werde noch was nachkleben, dann sollte Ruhe sein.

Das Netz vom Subwoofer habe ich auch rausgeschnitten, auch wenn das keine Geräusche gemacht hat. Aber bevor sich das irgendwann löst und dann doch Ärger macht…raus damit.
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Super, danke für deine Bilder und den Bericht. Das steht bei mir auch noch irgendwann an. :good:
 
Labello said:
so, meinen Recherchen nach gibt das nix. Die B&O Verstärkerausgänge gehen bei 2 x 4Ohm ab einem bestimmten Pegel in den Protect Mode, sprich schalten ab.

Next Level:
jetzt habe ich aber eine Plug&Play Aktivlösung gefunden, dazu mit einem intelligenten Hi-Low Level Konverter:
- Musway MW1000A Aktiv Sub Durchmesser 360mm x Höhe 120mm mit Mitteldornbefestigung und im Aluminiumdruckgussgehäuse:
https://musway.de/mw1000a-aktiv-subwoofer-system.html zwar nicht ganz billig, aber schaut Euch mal den dort verlinkten Testbericht an !
- dazu noch der Musway HL2 Hi-Low Konverter, welcher mit 2 x 13 Ohm mit den B&O Verstärkerausgängen klar kommen sollte:
https://www.musway.de/hl2-high-low-adapter.html auch da gibt es einen sehr positiven Testbericht dazu verlinkt.

Die ganze Geschichte kommt auf etwa 450EUR. Ich glaube ich werde es austesten. Das wäre es mir Wert den jetztigen Schwabbelbass loszuwerden....
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nachdem ich jetzt nochmals alles ausgemessen und geprüft habe, auch wegen allen Anschlüssen, habe ich mich nun entschieden und wage es mal. Ich habe nun die zwei Artikel bestellt. Wenn das hoffentlich am Schluss den gewünschten Klanggewinn bringt, dann wäre das DIE Lösung für alle SB Fahrer. Ich berichte dann hier wenn alles montiert und richtig eingestellt ist und eben hoffentlich auch richtig läuft.
 
Hey Labello,
Danke für die Mühe und den Mut. Bin gespannt was raus kommt, wäre da auch nicht abgeneigt!
 
Labello said:
Labello said:
so, meinen Recherchen nach gibt das nix. Die B&O Verstärkerausgänge gehen bei 2 x 4Ohm ab einem bestimmten Pegel in den Protect Mode, sprich schalten ab.

Next Level:
jetzt habe ich aber eine Plug&Play Aktivlösung gefunden, dazu mit einem intelligenten Hi-Low Level Konverter:
- Musway MW1000A Aktiv Sub Durchmesser 360mm x Höhe 120mm mit Mitteldornbefestigung und im Aluminiumdruckgussgehäuse:
https://musway.de/mw1000a-aktiv-subwoofer-system.html zwar nicht ganz billig, aber schaut Euch mal den dort verlinkten Testbericht an !
- dazu noch der Musway HL2 Hi-Low Konverter, welcher mit 2 x 13 Ohm mit den B&O Verstärkerausgängen klar kommen sollte:
https://www.musway.de/hl2-high-low-adapter.html auch da gibt es einen sehr positiven Testbericht dazu verlinkt.

Die ganze Geschichte kommt auf etwa 450EUR. Ich glaube ich werde es austesten. Das wäre es mir Wert den jetztigen Schwabbelbass loszuwerden....
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nachdem ich jetzt nochmals alles ausgemessen und geprüft habe, auch wegen allen Anschlüssen, habe ich mich nun entschieden und wage es mal. Ich habe nun die zwei Artikel bestellt. Wenn das hoffentlich am Schluss den gewünschten Klanggewinn bringt, dann wäre das DIE Lösung für alle SB Fahrer. Ich berichte dann hier wenn alles montiert und richtig eingestellt ist und eben hoffentlich auch richtig läuft.
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Ich wünsche dir viel Erfolg und dass die Endstufe das packt! Auch das Zusammenspielt mit den Filtern der B&O, die ja auf die orig. Tröte abgestimmt sind. Auch die Laufzeit.
 
ja das hoffe ich eben auch. Am neuen Aktiv Sub habe ich ja dann noch einige Einstellmöglichkeiten, mal schauen wie das dann funzt. Ich gehe mal zuerst aber davon aus das der intelligente Hi-Low Level Konverter (2x13Ohm mit DC Offseterkennung etc.) mit der B&O Ausgangsendstufe harmoniert, wenn nicht, dann habe ich dann leider Pech gehabt.
 
Ah ok, du machst die aktive Variante. Dachte die passive mit den 2 13ern. Die geht nämlich wesentlich tiefer runter als die aktive.

Hoffe dass die Einschaltautomatik "greift", denn wenn nur der Wooferpegel (nicht Vollbereich) anliegt, ist das oft zu schwach und die Automatik erkennt das nicht, erst bei extrem hohen Pegeln.

Was alle aktiven gemeinsam haben: die Laufzeit wird durch die extra Signalverarbeitung immer schlechter. Das bekommt man mit dem Phasenschalter nicht mehr zurechtgerückt.
 
ja, das dachte ich eigentlich auch, aber schaue Dir mal die oben verlinkten Testberichte an vom intelligenten Hi-Low Konverter HL2 und den vom Aktivsub MW1000A an. Der Sub hat einen speziellen 28cm! Treiber im Aluminiumdruckgussgehäuse.
 
Die beiden Testberichte zeigen eigentlich deutlich, dass die passive 2x13er Version deutlich tiefreichender spielt. Linear bis 35Hz runter. Der aktive nichtmal bis 60Hz linear.
 
ob und wie gut das klingen wird, weiss ja niemand. Der passive 2x13er mit 2x4Ohm würde aber leider fast sicher Probleme machen an den B&O Verstärkerausgängen. Wenn es den mit 2x8Ohm geben würde, müsste man gar nix testen. Der würde sicher besser klingen wie jetzt und auch ohne weiteres laufen daran. Bei der Aktivlösung spiele ich hier ja jetzt immerhin Betatester. Ich bin ja (noch) relativ optimistisch, dass das funzen und auch besser klingen wird wie jetzt mit dieser superträg ausschwingenden und dröhnigen Tröte.
 
Da bin ich bei dir. Mit der Aktivlösung geht das mit Sicherheit. Dem B&O-Verstärker stört das ja nicht. Hi-Level Abgriff ist ja keine Last.

Und ich bin auch deiner Meinung, dass ALLES besser sein wird, als die verbaute Tupperware-Dose.
 
Die B&O Verstärkerausgänge sind soviel ich in Erfahrung bringen konnte Strom- und Temperatur überwacht und wenn es ganz dumm läuft dann noch mit einer aktiven DC Offseterkennung. Das würde bedeuten bei einer zu geringen, oder gar keiner dedektierten Lastimpedanz schaltet die Ausgangsendstufe ab, genauso bei zuviel Strom bzw. zu geringen Impedanz wie das eben 4Ohm wären. Das ist leider die Crux mit diesen fertigen komplett Audio Systemen. Man weiss nie genau was da eigentlich drin steckt. Hier heisst es Versuch macht Kluch. Ich drücke mir mal die Daumen dass alles klappen wird. Ich berichte dann hier.
 
Labello said:
Die B&O Verstärkerausgänge sind soviel ich in Erfahrung bringen konnte Strom- und Temperatur überwacht und wenn es ganz dumm läuft dann noch mit einer aktiven DC Offseterkennung. Das würde bedeuten bei einer zu geringen, oder gar keiner dedektierten Lastimpedanz schaltet die Ausgangsendstufe ab, genauso bei zuviel Strom bzw. zu geringen Impedanz wie das eben 4Ohm wären. Das ist leider die Crux mit diesen fertigen komplett Audio Systemen. Man weiss nie genau was da eigentlich drin steckt. Hier heisst es Versuch macht Kluch. Ich drücke mir mal die Daumen dass alles klappen wird. Ich berichte dann hier.
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Bei meinem B&O im B8 hatte ich das Problem nicht. Leitung lag auch "leer", nur im Speicher war der Fehler abgelegt.
 
ich habe jetzt den MW1000A zusammen mit dem HL2 eingebaut. Fazit: läuft und klingt toll. Es braucht aber eine korrekte Einpegelung ( bei mir Phase 0, Bassboost 0, Pegel etwa auf 10 Uhr, LowPass auf etwa 11 Uhr und beim MMI Basspegel 0 bzw. 12 Uhr sowie Subwoofer Pegel auch 0 bzw. 12Uhr ) und noch etwas zusätzlichen Aufwand beim Einbau wie, Gegenhalterung kürzen per Säge, Gewindestange kürzen, Flügelmutter durch normale Mutter ersetzten, die drei originalen Kunststoffauflagen vom B&O Subwoofer durch grössere Holzklötzchen (21mm Dicke beidsetig noch mit Alubutyl beklebt ) ersetzen, sowie den ganzen Blechboden mit Alubutyl bekleben/bedämpfen. Der HL2 Hi-Low Konverter funktioniert auch einwandfrei. Ich konnte ihn sogar auf DC Offseterkennung einstellen, ein klein wenig mehr als das Minimum von 10mV.

Das Ding macht jetzt richtig Durck, auch gewinnen die vorderen Türsubwoofer durch die Basspegelabsenkung auf 0 bzw. 12Uhr deutlich an Präzision. Jedenfalls sind die Einstellmöglichkeiten vielfältig und ich denke da findet jeder seinen Geschmack. Das Einzige was jetzt negativ ist, ist das was immer ist wenn man eine Anlage besser macht, man hört jetzt viel besser die Unterschiede der jeweiligen Klangquelle bzw. und auch den verschiedenen Aufnahmequalitäten. Am Allerbesten und sehr präzis klingt es mit hochauflösenden FLAC Dateien direkt ab SD Karte.

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übrigens, ich habe das Ganze so eingebaut, dass es zu 100% spurlos rückrüstbar ist auf die B&O Plastiktröte. Das war mir noch wichtig. Ich habe also am Auto selbst nichts mechanisch geändert.
 
Sehr geil, danke für den Bericht! :jc_doubleup:
 
Gratuliere dir zum Einbau!
 
Danke Euch !
 
@Labello
Ich habe mir das nun etwas angesehen. Offenbar wird das Produkt auch von anderen angeboten. Baut scheinbar einer 1:1 in Lizenz für mehrere Hersteller. Musway, Emphaser, JBL, ESX, usw.

Eine paar Fragen zu deiner Installation: hast du den 4-poligen B&O-Stecker abgeknippst und Blockklemmen gemacht? Ich denke, da würde es das Gegenstück geben für echtes Plug&Play. Das dicke rote ist doch das Stromkabel zum Aktiv-Woofer, oder? Das läuft auch über die Blockklemme? Das blaue dünne ist Remote vom Hi/Lo-Adapter?

Was an der Lösung halt nicht berücksichtig werden kann, ist die "Korrektur" die schon vom B&O-Amp für den den Woofer kommt. Die nimmt man 1:1 mit, ob man will oder nicht. Also Phase, Laufzeit und Tiefpaßfilter. In dem Fall muß man hoffen, dass das Tiefpaßfilter vom B&O noch hoch genug ist, um mit dem eigenen Filter nach unten anpassen zu können. Oft holt man sich mit 2 in Serie geschalteten Filtern aber Phasenverschiebungen rein. Aber mit Glück wird die Phasenlage mit 0° zeimlich passen, da der Woofer am gleichen Platz sitzt.
 
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ja, die 4pol Blockklemme ist nur für den Hi Anschluss. Das ging vorher direkt zum B&O Sub. Leider konnte ich kein 1:1 Gegenstecker finden, da ich den von der Plastiktröte nicht entfernen konnte/wollte, da es ja rückrüstbar sein sollte. Bei einer allfälligen Rückrüstung würde als einziges Überbleibsel dann diese 4Pol Blockklemme bleiben zum alten Stecker hin. Ich denke das wäre relativ egal, da es ja 2x8Ohm sind und damit überhaupt nicht heikel. Das blaue Kabel ist, wie Du richtig gesehen hast, das Remotekabel. Das Remotesignal wird ja vom HL2 Adapter über die Hi Eingänge (AC Signal oder DC Offset einstellbar) detektiert und über die blaue Leitung ausgegeben. Das rote Kabel ist eine 4qmm Leitung zum Batterie plus, die am Pluspol verschraubt ist, bzw. nach einer zusätzlichen 30A Sicherung die ich separat direkt Batterie Plus montiert habe. Die ganze Leitung selbst geht nicht über Blocklemmen, sondern ich habe sie auf die Plusleitung vom Subwoofer verklemmt und noch mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Die Masse ist übrigens auch ein 4qmm schwarzes Kabel mit verpresstem und schwarzem Schrumpfschlauch isolierten Ringkabelschuh. Der hat ein 8.5mm Loch. So konnte ich diesen direkt auf die bestehende Batteriemasseverschraubung zur Karosserie hin verschrauben.

Das stimmt natürlich, alles was vom B&O Verstärker kommt nimmt man soweit mit. Allerdings hat der Musway Subwoofer ein eingebautes Subsonic Filter von 30Hz um vor Überlast zu schützen und auch ein einstellbares LowPass Filter bis 150Hz. Ich tippe ich bin so irgendwo um die 80-90Hz gelandet. Allfällige Laufzeitverzögerungen nimmt man natürlich auch mit, wobei wir uns bei unter 100Hz bewegen, wo sich das nicht so hörbar negativ auswirken sollte und es für mein Hörempfinden ja auch nicht tut. Die original Tröte hat ja auch massig Laufzeitverzögerungen nur schon durch den ellenlangen Bassreflextunnel (der reine Bassreflexschallanteil kommt zudem ja auch noch 180° Phasengedreht heraus), ganz zu Schweigen vom saulahmen Ausschwingverhalten der ganzen Konstruktion.

Insgesamt konnte ich mir ja von Anfang nie sicher sein ob es überhaupt besser klingen wird als vorher, bzw. ich dann damit auch zufrieden sein werde. Jedenfalls ich finde es hat sich absolut gelohnt und es klingt für mich - wenn richtig eingepegelt/eingestellt - ganz viel besser als vorher. Fazit: ich bereue nix und würde es genauso wieder machen.
 
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Danke für die Erläuterung. Doch, es gibt den 4p-Gegenstecker. Was genau mußtest du absägen? Welche Gewindestange?
Das Subsonic ist bei 30Hz? Arg hoch. Aber man kann die Physik halt nicht überlisten. Dafür ist er einfach zu klein um RICHTIGEN Tiefbass zu erzeugen.

Und mit Sicherheit hast du recht, dass ALLES besser spielt, als der B&O Tupperware-Woofer. Aber man hört schon deutlich, ob ein Woofer, der weit unter 100Hz spielt, mit der passenden Laufzeit spielt, oder nicht. Die Laufzeit bestimmt ja auch die Phase.

Es würde sogar so "Linearisierer" geben. Da könnte man das Signal einmal auf "Flat" zurückbiegen, bevor man in den neuen Woofer reingeht.
 
Last edited:
Ich habe leider keine Gegenstecker gefunden. Weisst Du zufälligerweise den Hersteller und dessen Typenbezeichnung ?

Die mitgelieferte M6 Gewindestange war zu lang und auch der in der orignal Reserveradhaltung einrastbare mitgelieferte Gegenhalter war zu lang. Das Ganze wird wohl defaultmässig für den Einbau in ein Notrad gedacht worden sein. Da der RS 3 aber kein Notrad hat, muss man eben entsprechend kürzen. Das ist aber keine Sache und geht schnell per Säge und Feile. Die mitgelieferte M6 Flügelmutter geht auch nicht, da sie dann überstehen würde und sich so in den Kofferraumboden bohren würde. Ausserdem geht es sowieso viel besser das dann per Nuss gescheit festzuschrauben.

So RICHTIGEN Tiefbass gibt es natürlich schon nicht, absolut einverstanden. Jedoch denke ich die haben das Subsonic Filter schon nicht so ganz steilflankig gemacht das da überhaupt gar nichts raus kommt. Aber man muss die Physik bzw. den maximal möglichen linearen Hub im Auge behalten in Anbetracht des sehr sehr kleinen Gehäuses.. Beim einstellbaren Hochpassfilter bin ich mir ziemlich sicher dass es nicht "allzu" steilflankig ist. Wo ich mit der Einstellung bei welcher Frequenz genau gelandet bin lässt sich ja schwer sagen ohne Skala, jedenfalls dort wo es meiner Meinung nach für mich am Besten klingt. Ich glaube ja sowieso das weder der Einbauort, noch die Subwooferart bzw. eben dessen Grösse optimal sind. Ausserdem führt das ganze Kofferraumblech - auch kpl. mit Alubutyl bedämmt - immer noch ein reges Eigenleben, besonders dann wenn der doch mächtige Druck vom MV1000A zunimmt. Da bringen Linearisierung etc. wohl auch nicht mehr sehr viel, weil sich widerum andere Parameter dann noch weiter verschlechtern würden. Insgesamt muss man das Ganze eher als Optimierung mit den bestehenden Möglichkeiten sehen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Allerwichtigste für mich ist auf jeden Fall erreicht. 1) es klingt deutlich besser 2) 100% Rückrüstbar 3) Auto ist immer noch 100% voll Alltagstauglich 4) die Kosten und der Einbauaufwand sind in Anbetracht des Klanggewinns für mich absolut vertretbar.
 
Last edited:
Ich muß das raussuchen, aber irgendwo habe ich den Gegenstecker mal gefunden.
 
ich hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen und diesen Fehler gehabt. Kann einer was damit anfangen? Ist es die AMP die unter dem Fahrersitz ist? Hab noch 10 Tage Garantie aufs Auto aber auch andere Sitze verbaut, so dass Audi sich wohl wieder querstellt.
 

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Hast du nach dem Fehlercode mal gesucht?
 
steht doch da,dass der Ventilator ausfällt
 
ja der fan fällt wohl sporadisch aus. Würde mich mal interessieren, ob anderen auch das Problem haben u ob Audi die ganze Einheit tauscht oder man einfach nur den Fan wechselt.
 
auf so einfache Lösungen wie Tausch eines Ventilators kommt keine Audi Werkstatt.....
 
videoschrotti said:
steht doch da,dass der Ventilator ausfällt
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Das weiß ich.
Meine Frage war auch nicht ernst gemeint, sondern ging eher in die Richtung, ob @dedml sich selbst Gedanke dazu gemacht und sich die Frage nicht selbst beantworten kann. Die Fakten liegen nämlich auf dem Tisch.
 
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