WUAZZZ
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Einbauanleitung Audi RS3 8p Wagner EVO III (+ II) LLK: by Alex E.
(ich habe versucht, die Bilder hier so gut es geht einzubinden, wer Interesse an der orignalen Worddatei mit hochauflösenden Bildern hat, der kann sich einfach per PN bei mir melden, ich schicke sie dann zu)
Eins noch vorneweg:
Ich habe den Umbau vor über zwei Monaten durchgeführt und damals Bilder zu anderem Zweck gemacht, das heißt ich muss bei den Bildern hier auf mein Archiv (daher Bilder von allen möglichen Zeitpunkten, immer das zweckmäßigste gewählt) zurückgreifen und schreibe den ganzen Kram aus dem Gedächtnis... Es sollte passen, ich habe es schon einige Male gemacht. Die Anleitung passt auch auf den EVO II von Wagner.
Werkzeug:
-definitiv ein Set von Nussaufsätzen von klein bis groß
-TX Aufsätze
-Verlängerungen für das Werkzeug bzw. die Aufnahme für die Aufsätze sind hilfreich
-Mindestens ein Hydraulik Wagenheber (bitte nicht Schere.... tut der Karosse den Gefallen...) besser zwei.
-Drehmomentschlüssel und Aufsätze zum demontieren der Räder
-optional: Dentalpinzette (sehr gute Hilfe bei den Plastikdübeln)
-Viel Licht
-Schraubenschlüssel (verschiedene Größen), am besten mit Vielzahnaufnahme und leicht gewinkeltem Kopf
GAAAAANZ WICHTIG!!!!!
Bevor ihr Teile wie einen LLK, Turbo oder Airbox einbaut: Checkt immer gründlich ob diese Teile einbaufertig sauber geliefert werden, dies ist nicht immer selbstversändlich.... Hört sich dumm an, ist aber so. Ich habe bei meiner Airbox auf der sauberen Seite von Kunststoffspähne gefunden und bei einem anderen Fahrzeug war ein LLK mal voller Pulver, weil beim Beschichten nicht richtig abgedichtet wurde.
Wenn da Schmutz oder Partikel drinnen sind, dann KILLT ihr eure Maschine! Seid da gründlich und schaut nach!!!
Stellt euch auch darauf ein, dass die Leuchtweite der Scheinwerfer hinterher neu eingestellt werden muss!
Los geht es:
Um an den Ladeluftkühler zu kommen muss die Stoßstange komplett demontiert werden, dies ist nur möglich, wenn die Vorderräder abgebaut werden und der Wagen zumindest vorne hochgebockt ist.
Nach dem Hochbocken, Demontieren der Vorderräder und SICHERN des Fahrzeugs geht es also los:
Demontage der Stoßstange:
Alle Schrauben am vorderen Unterboden entlang der Radhauskästen und Motorunterbodenverkleidung lösen und herausdrehen.
Alle Schrauben im vorderen Radhausbereich herausdrehen und entnehmen.
Die kleinen Luftleitteile unten an der Vorderseite der Radhäuser innen abschrauben und auch den Motorunterboden ausbauen (ist einfacher so und geht schnell wieder zu montieren, wird von drei Schrauben, eine links, eine rechts, eine mittig, im hinteren Bereich gehalten, die anderen Schrauben zur Fixierung an den Rändern müssen schon alleine wegen der Radhäuser raus.)
Die kleinen Dübel (zwei pro Radhaus) mit einem Schlitzschraubendreher lockern und dann am besten mit einer Dentalpinzette entnehmen. Die Dübel befinden sich jeweils vor dem Federbein. Den einen Dübel habe ich hier im Bild markiert, der andere befindet sich weiter oben.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... q9_jpg.htm
Die vordere Radhausschale kann dann herausgehebelt werden, sie ist etwas biegsam (dadurch dass der Motorunterboden nicht mehr im Weg ist geht es hier nun einfacher)
Danach kann man vor dem oberen Teil der Radhausschale ein kleines schwarzes Aufhängeteil finden. Es wird durch zwei Schrauben (vertikal) in Position gehalten. An diese Schrauben kommt man von unten dran, hier ist die Verlängerung für euer Werkzeug sehr hilfreich.
Um dranzukommen muss der oberer noch montierte Teil des Radhauses etwas nach hinten gebogen werden, damit man daran vorbei "in die Stoßstange nach vorne herein" greifen kann.
Hat man diese beiden vertikal eingedrehten Schrauben raus, dann kann man das Teil entnehmen, man sollte sich aber merken, wie herum es verbaut war. Es passt zwar nur in einer Weise, aber das vereinfacht es. (PS. es fällt sehr leicht raus, wenn man es von den beiden Schrauben gelöst hat
, es wird euch vermutlich runterfallen und das mit dem "Merken" gibt nix....^^ )
Noch vor diesem Bauteil, was nun draußen ist, sehr schlecht erreichbar sitzt eine Schraube, welche die Frontschürze horizontal hält. Diese ist am besten nach Biegen der oberen Radhausschale zu entnehmen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann braucht man dafür eine 10er Nuss.... Sonst einfach gucken welche passt.
Wenn dies erledigt ist, dann lässt sich die Frontschürze an den Seitenteilen leicht heraushebeln und die Backen der Schürze am Übergang zu den Kotflügeln stehen nun leicht ab.
Danach die drei oberen Schrauben am Kühlergrill oben (unter der Motorhaube) lösen und entnehmen.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... ys_jpg.htm
Wenn alles bisherige auf beiden Seiten geschehen ist, dann kann die Frontschürze nun nach vorne entnommen werden (man muss dabei keine Rücksicht auf Nebenscheinwerfer oder die Scheinwerferreinigungsanlage nehmen)
--> Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne ACHTUNG!!!! zusätzliche Kabel zur Schürze hin, davon gehe ich nun einfach mal aus, ich habe selber keine!
So sollte es dann aussehen bei einem serienmäßigen RS3 8p:
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... w7_jpg.htm
Nun müsste ihr noch die untere Spoilerlippe demontieren, sie ist in dem obigen Bild markiert. Die Lippe wird von drei TX Schrauben gehalten, welche von der unteren Seite gut zugänglich sind. Links, Mitte und Rechts.
Wenn ihr diese Lippe entfernt habt, dann geht es weiter mit dem alten LLK:
Der normale Serien LLK und auch der Wagner EVO I werden an der Quertraverse auf jeder Seite mit einer waagerechten Schraube gehalten plus links und recht unten jeweils mit einer Aufnahme abgestützt, diese ist erst sichtbar nach Entfernen der oben genannten Spoilerlippe.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... 48_jpg.htm
Löst die beiden Schrauben oben und unten auf beiden Seiten, dann hängt der Kühler frei. Die Ladedruckschläuche verhindern, dass er herunter fällt.
Die unteren Halterungen lassen sich nach Entfernen der Schraube nach unten abziehen, ihr braucht sie später wieder!
Ihr solltet nun spätestens anfangen, den Dreck, der sich im Bereich des Übergangs Kühler-Schlauch gesammelt hat, zu entfernen, damit nichts in das Ladeluftsystem fallen kann.
Löst nun die Schellen der Druckschläuche und dann könnt ihr den Kühler nach vorne entnehmen, dazu kann ein Winkeln und Hebeln nötig sein.
Ist der Kühler entnommen, dann stopft ein sauberes und nicht fusselndes Tuch in die Öffnung der LLK Leitungen, damit kein Dreck hereinfällt.
Kühler ist nun draußen, Scheinwerfer folgen nun: (Anders kommt ihr an die Schrauben der Traverse nicht richtig dran...)
Um die Scheinwerfer auszubauen müsst ihr bei jedem Scheinwerfer drei Schrauben lösen. Die eine befindet sich oben über dem Scheinwerfer, die anderen beiden auf dessen jeweiliger Innenseite, den Kühlerraum flankierend.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... 5k_jpg.htm
Habt ihr diese Schrauben gelöst und entnommen, dann ist der Scheinwerfer locker, ABER VORSICHT!!!
Ihr müsst zuerst noch die Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen (grün markiert). Damit fangt ihr am besten auf der linken Fahrzeugseite an. Die Reinigungsanlage kann einfach ausgeklippst werden. Wenn ihr genau hinschaut, dann findet ihr neben dem Sprühzylinder kleine Plastikarme, diese könnt ihr (aus der Erinnerung) nach unten??? oder oben??? schieben, das merkt ihr aber beim Tasten. Folgendes Bild zeigt was ich meine:
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... vu_jpg.htm
Diese Plastikarme sind die Entriegelung der Scheinwerferreinigungsanlage. Habt ihr sie korrekt entriegelt, dann könnt ihr nun die Sprüheinheit etwas nach hinten und unten drücken und dann nach vorne entnehmen. Der Schlauch wir NICHT demontiert!!! Es kann aber etwas Wasser austreten, keine Panik, ist in Ordnung.
Der Schlauch ist an der Quertraverse an mehreren Punkten mit Klammern fixiert, zieht diese einfach von der Traverse ab, lasst sie aber am Schlauch.
Habt ihr die linke Sprüheinheit entnommen, dann macht ihr dies rechts ebenso (links fängt es sich besser an, da der Schlauch aus dem Tank auf der rechten Seite des Fahrzeugs entspringt).
Wenn ihr nun den Scheinwerfer entnehmen wollt, dann beachtet, dass er zwar locker ist, aber noch mit einer kleinen Plastiknase am Kotflügel fixiert (Bild oben) (ist dort einfach eingeklemmt, greift in den Kotflügel und hebelt sie auf).
Dann ist der Scheinwerfer locker und kann nach vorne gezogen werden. ACHTUNG ER IST NOCH VERKABELT!!
Hier ist es nun hilfreich, eine zweite Person zu haben, die hält bei den folgenden Schritten die Scheinwerfer, dann muss man die Kabel nicht abziehen, weil dann schon genug Platz ist.
Ansonsten: Zieht die Kabel von den Scheinwerfern ab und baut die Scheinwerfer komplett aus.
Achtung: Auf der linken Fahrzeugseite gibt es einen kleinen verkabelten Sensor (schätze Außenthermomenter), den nicht beschädigen mit dem linken Scheinwerfer, man kann das Kunststoffteil, das ihn trägt, aber leicht weg biegen.
Scheinwerfer sind nun draußen, nun muss die Quertraverse weg:
Der Träger wird von insgesamt vier Schrauben gehalten, im folgenden Bild sieht man die beiden Schrauben der rechten Fahrzeugseite:
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... hz_jpg.htm
Hier braucht ihr nun auch die Schraubenschlüssel, haltet mit dem Schraubenschlüssel unten die Mutter fest und dreht die Schrauben von oben an ihrem Kopf heraus, kann sehr schwer gehen.
Wenn die insgesamt vier Schrauben raus sind, dann könnt ihr die Quertraverse vorsichtig nach vorne entnehmen, sie entfällt durch den EVO III oder auch den EVO II von Wagner vollständig (TÜV, TÜV, TÜV....... ^^)
Nun ist alles vorbereitet und der EVO III von Wagner kann montiert werden:
Schwebt den Kühler langsam von vorne ein und steckt die Ladedruckschläuche auf die Enden auf. Dann hängt den Kühler mit seinen Seitenteilen in den Aufnahmepunkten der Quertraverse ein. Zieht ihn noch nicht fest, auch nicht an den Druckschläuchen!
Zuerst müsst ihr nun die Leitung der Scheinwerferreinigungsanlage verlegen! Hinterher geht es nicht mehr, es sollte von der Leitungsführung am Ende so aussehen (Daher ist der Kühler auf seier Rückseite auch etwas verjüngt nach oben hin):
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... vm_jpg.htm
Die Scheinwerferdüsen noch nicht wieder einhängen, die Leitung auch noch nicht mit den Klammern am Kühler befestigen, wirklich nur verlegen.
Zuerst müsst ihr dann den Kühler unten befestigen. Wagner hat das Ding sehr präzise gefertigt, aber bei einigen Exemplaren kann es sein, dass es dennoch recht strack sitzt. Das kann es erschweren den Kühler an den unteren Halterungen mit den original Audi Aufnahmen wieder zu befestigen, besonders auf der linken Fahrzeugseite!
Solltet ihr merken, dass er sehr strack sitzt, dann kann es helfen den Kühler anzuheben, sodass man dann die unteren abstützenden Aufnahmen wieder montieren kann. Diese beiden Aufnahmen könnt ihr dann beide direkt wieder richtig mit den horizontalen Schrauben befestigen.
Ist dies erledigt kümmert euch darum, dass die LLK Leitungen soweit wie möglich auf die Kühlerwülste aufgeschoben sind!!!! Zieht die Ladedruckschellen am Kühler wieder fest!!!! Hier gilt: Nach fest kommt ab, aber es sollte schon sehr gut halten (Gefühl, Gefühl, Gefühl)!!!
Jetzt endlich könnt ihr mit den vier Schrauben die Kühlertraversen befestigen. Zieht diese gut fest, aber reißt sie nicht ab.
Jetzt müsst ihr die Scheinwerfer wieder montieren und die Scheinwerferwaschdüsen einhängen und die Leitung am Kühler befestigen, dazu nutzt ihr einfach die originalen Klammern, ich habe nicht alle gebraucht. Steckt sie einfach auf die Traversen auf. Verlegt die Leitung so, dass nichts gequetscht wird und so, dass nichts locker herumschlagen kann.
Achtung:
Die Stoßstange trägt an ihrer Rückseite einen Prallpuffer aus Styropor! Dieser muss von der Stoßstange entfernt werden!
Entweder ihr lasst ihn ganz weg (so habe ich es gemacht, mir ist kein Nachteil entstanden) oder ihr schneidet nun das Mittelteil raus und klebt die Seitenteile auf die vorderen Flächen der Kühlertraversen.
Checkt unbedingt auch, ob die Haltepunkte dieses Prallpuffers an der Innenseite der Stoßstange mit dem Kühler Kontakt haben könnten, zur Not müssen sie halt weg.... Ich sage es aus gutem Grund.
Den originalen Nummernschildträger könnt ihr nun auch vom Grill entfernen, da Wagner eine neue Montage mitgeliefert hat.
Wenn ihr diese nicht nutzen wollt, dann müsst ihr aber unbedingt die Kunststoffverkleidung der Quertraverse noch von der Stoßstange entfernen!!!!
Diese kollidiert sonst mit dem Kühler und ihr könnt die Stoßstange nicht wieder montieren.
Bei der Befestigung des Kennzeichens von Wagner würde ich empfehlen, den originalen Audi Kram einfach samt Trägerplatte zu entfernen und von der Rückseite des Grills aus zwei große Edelstahl oder Titanunterlegscheiben auf die Löcher des Grills (wo die beiden originalen Schrauben drinnen waren) aufzukleben und von Innen nach vorne eine entsprechende Edelstahlschraube oder Titanschraube (Schraubenlänge bin ich mir nicht mehr ganz sicher, glaube irgendwas mit 1,5 bis 2 cm Länge, einfach ausprobieren, wie sich das Wagner Adapter am besten aufschrauben lässt) durchzustecken und auch mit zu verkleben.
Zum Verkleben habe ich Reinzosil verwendet, hält bombenfest. Bis alles getrocknet ist schraubt einfach die Wagner Montagen als Gegenlager auf, schon am nächsten Tag sollte es trocken sein.
Diese Vorbereitungen sollte man vor Montage der Stoßstange noch treffen!
Im Prinzip war es das nun! Freut euch ihr habt es geschafft!!!! Jetzt müsst ihr nur wieder alles zusammenbauen (einfach rückwärts) UND DIE SPALTMASSE AN DEN SCHEINWERFERN UND DER STOSSSTANGE wieder einstellen Viel Spaß!!!!!!
PS.
Diese Anleitung habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben um eine Hilfe zu geben, bei mir hat alles so funktioniert, aber ich übernehme keine Haftung für Folgen, Schäden oder Verletzungen, die Euch widerfahren, wenn ihr dies tut. Es ist nur als Hilfe gemeint.
(ich habe versucht, die Bilder hier so gut es geht einzubinden, wer Interesse an der orignalen Worddatei mit hochauflösenden Bildern hat, der kann sich einfach per PN bei mir melden, ich schicke sie dann zu)
Eins noch vorneweg:
Ich habe den Umbau vor über zwei Monaten durchgeführt und damals Bilder zu anderem Zweck gemacht, das heißt ich muss bei den Bildern hier auf mein Archiv (daher Bilder von allen möglichen Zeitpunkten, immer das zweckmäßigste gewählt) zurückgreifen und schreibe den ganzen Kram aus dem Gedächtnis... Es sollte passen, ich habe es schon einige Male gemacht. Die Anleitung passt auch auf den EVO II von Wagner.
Werkzeug:
-definitiv ein Set von Nussaufsätzen von klein bis groß
-TX Aufsätze
-Verlängerungen für das Werkzeug bzw. die Aufnahme für die Aufsätze sind hilfreich
-Mindestens ein Hydraulik Wagenheber (bitte nicht Schere.... tut der Karosse den Gefallen...) besser zwei.
-Drehmomentschlüssel und Aufsätze zum demontieren der Räder
-optional: Dentalpinzette (sehr gute Hilfe bei den Plastikdübeln)
-Viel Licht
-Schraubenschlüssel (verschiedene Größen), am besten mit Vielzahnaufnahme und leicht gewinkeltem Kopf
GAAAAANZ WICHTIG!!!!!
Bevor ihr Teile wie einen LLK, Turbo oder Airbox einbaut: Checkt immer gründlich ob diese Teile einbaufertig sauber geliefert werden, dies ist nicht immer selbstversändlich.... Hört sich dumm an, ist aber so. Ich habe bei meiner Airbox auf der sauberen Seite von Kunststoffspähne gefunden und bei einem anderen Fahrzeug war ein LLK mal voller Pulver, weil beim Beschichten nicht richtig abgedichtet wurde.
Wenn da Schmutz oder Partikel drinnen sind, dann KILLT ihr eure Maschine! Seid da gründlich und schaut nach!!!
Stellt euch auch darauf ein, dass die Leuchtweite der Scheinwerfer hinterher neu eingestellt werden muss!
Los geht es:
Um an den Ladeluftkühler zu kommen muss die Stoßstange komplett demontiert werden, dies ist nur möglich, wenn die Vorderräder abgebaut werden und der Wagen zumindest vorne hochgebockt ist.
Nach dem Hochbocken, Demontieren der Vorderräder und SICHERN des Fahrzeugs geht es also los:
Demontage der Stoßstange:
Alle Schrauben am vorderen Unterboden entlang der Radhauskästen und Motorunterbodenverkleidung lösen und herausdrehen.
Alle Schrauben im vorderen Radhausbereich herausdrehen und entnehmen.
Die kleinen Luftleitteile unten an der Vorderseite der Radhäuser innen abschrauben und auch den Motorunterboden ausbauen (ist einfacher so und geht schnell wieder zu montieren, wird von drei Schrauben, eine links, eine rechts, eine mittig, im hinteren Bereich gehalten, die anderen Schrauben zur Fixierung an den Rändern müssen schon alleine wegen der Radhäuser raus.)
Die kleinen Dübel (zwei pro Radhaus) mit einem Schlitzschraubendreher lockern und dann am besten mit einer Dentalpinzette entnehmen. Die Dübel befinden sich jeweils vor dem Federbein. Den einen Dübel habe ich hier im Bild markiert, der andere befindet sich weiter oben.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... q9_jpg.htm
Die vordere Radhausschale kann dann herausgehebelt werden, sie ist etwas biegsam (dadurch dass der Motorunterboden nicht mehr im Weg ist geht es hier nun einfacher)
Danach kann man vor dem oberen Teil der Radhausschale ein kleines schwarzes Aufhängeteil finden. Es wird durch zwei Schrauben (vertikal) in Position gehalten. An diese Schrauben kommt man von unten dran, hier ist die Verlängerung für euer Werkzeug sehr hilfreich.
Um dranzukommen muss der oberer noch montierte Teil des Radhauses etwas nach hinten gebogen werden, damit man daran vorbei "in die Stoßstange nach vorne herein" greifen kann.
Hat man diese beiden vertikal eingedrehten Schrauben raus, dann kann man das Teil entnehmen, man sollte sich aber merken, wie herum es verbaut war. Es passt zwar nur in einer Weise, aber das vereinfacht es. (PS. es fällt sehr leicht raus, wenn man es von den beiden Schrauben gelöst hat
, es wird euch vermutlich runterfallen und das mit dem "Merken" gibt nix....^^ )Noch vor diesem Bauteil, was nun draußen ist, sehr schlecht erreichbar sitzt eine Schraube, welche die Frontschürze horizontal hält. Diese ist am besten nach Biegen der oberen Radhausschale zu entnehmen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann braucht man dafür eine 10er Nuss.... Sonst einfach gucken welche passt.
Wenn dies erledigt ist, dann lässt sich die Frontschürze an den Seitenteilen leicht heraushebeln und die Backen der Schürze am Übergang zu den Kotflügeln stehen nun leicht ab.
Danach die drei oberen Schrauben am Kühlergrill oben (unter der Motorhaube) lösen und entnehmen.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... ys_jpg.htm
Wenn alles bisherige auf beiden Seiten geschehen ist, dann kann die Frontschürze nun nach vorne entnommen werden (man muss dabei keine Rücksicht auf Nebenscheinwerfer oder die Scheinwerferreinigungsanlage nehmen)
--> Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne ACHTUNG!!!! zusätzliche Kabel zur Schürze hin, davon gehe ich nun einfach mal aus, ich habe selber keine!
So sollte es dann aussehen bei einem serienmäßigen RS3 8p:
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... w7_jpg.htm
Nun müsste ihr noch die untere Spoilerlippe demontieren, sie ist in dem obigen Bild markiert. Die Lippe wird von drei TX Schrauben gehalten, welche von der unteren Seite gut zugänglich sind. Links, Mitte und Rechts.
Wenn ihr diese Lippe entfernt habt, dann geht es weiter mit dem alten LLK:
Der normale Serien LLK und auch der Wagner EVO I werden an der Quertraverse auf jeder Seite mit einer waagerechten Schraube gehalten plus links und recht unten jeweils mit einer Aufnahme abgestützt, diese ist erst sichtbar nach Entfernen der oben genannten Spoilerlippe.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... 48_jpg.htm
Löst die beiden Schrauben oben und unten auf beiden Seiten, dann hängt der Kühler frei. Die Ladedruckschläuche verhindern, dass er herunter fällt.
Die unteren Halterungen lassen sich nach Entfernen der Schraube nach unten abziehen, ihr braucht sie später wieder!
Ihr solltet nun spätestens anfangen, den Dreck, der sich im Bereich des Übergangs Kühler-Schlauch gesammelt hat, zu entfernen, damit nichts in das Ladeluftsystem fallen kann.
Löst nun die Schellen der Druckschläuche und dann könnt ihr den Kühler nach vorne entnehmen, dazu kann ein Winkeln und Hebeln nötig sein.
Ist der Kühler entnommen, dann stopft ein sauberes und nicht fusselndes Tuch in die Öffnung der LLK Leitungen, damit kein Dreck hereinfällt.
Kühler ist nun draußen, Scheinwerfer folgen nun: (Anders kommt ihr an die Schrauben der Traverse nicht richtig dran...)
Um die Scheinwerfer auszubauen müsst ihr bei jedem Scheinwerfer drei Schrauben lösen. Die eine befindet sich oben über dem Scheinwerfer, die anderen beiden auf dessen jeweiliger Innenseite, den Kühlerraum flankierend.
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... 5k_jpg.htm
Habt ihr diese Schrauben gelöst und entnommen, dann ist der Scheinwerfer locker, ABER VORSICHT!!!
Ihr müsst zuerst noch die Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen (grün markiert). Damit fangt ihr am besten auf der linken Fahrzeugseite an. Die Reinigungsanlage kann einfach ausgeklippst werden. Wenn ihr genau hinschaut, dann findet ihr neben dem Sprühzylinder kleine Plastikarme, diese könnt ihr (aus der Erinnerung) nach unten??? oder oben??? schieben, das merkt ihr aber beim Tasten. Folgendes Bild zeigt was ich meine:
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... vu_jpg.htm
Diese Plastikarme sind die Entriegelung der Scheinwerferreinigungsanlage. Habt ihr sie korrekt entriegelt, dann könnt ihr nun die Sprüheinheit etwas nach hinten und unten drücken und dann nach vorne entnehmen. Der Schlauch wir NICHT demontiert!!! Es kann aber etwas Wasser austreten, keine Panik, ist in Ordnung.
Der Schlauch ist an der Quertraverse an mehreren Punkten mit Klammern fixiert, zieht diese einfach von der Traverse ab, lasst sie aber am Schlauch.
Habt ihr die linke Sprüheinheit entnommen, dann macht ihr dies rechts ebenso (links fängt es sich besser an, da der Schlauch aus dem Tank auf der rechten Seite des Fahrzeugs entspringt).
Wenn ihr nun den Scheinwerfer entnehmen wollt, dann beachtet, dass er zwar locker ist, aber noch mit einer kleinen Plastiknase am Kotflügel fixiert (Bild oben) (ist dort einfach eingeklemmt, greift in den Kotflügel und hebelt sie auf).
Dann ist der Scheinwerfer locker und kann nach vorne gezogen werden. ACHTUNG ER IST NOCH VERKABELT!!
Hier ist es nun hilfreich, eine zweite Person zu haben, die hält bei den folgenden Schritten die Scheinwerfer, dann muss man die Kabel nicht abziehen, weil dann schon genug Platz ist.
Ansonsten: Zieht die Kabel von den Scheinwerfern ab und baut die Scheinwerfer komplett aus.
Achtung: Auf der linken Fahrzeugseite gibt es einen kleinen verkabelten Sensor (schätze Außenthermomenter), den nicht beschädigen mit dem linken Scheinwerfer, man kann das Kunststoffteil, das ihn trägt, aber leicht weg biegen.
Scheinwerfer sind nun draußen, nun muss die Quertraverse weg:
Der Träger wird von insgesamt vier Schrauben gehalten, im folgenden Bild sieht man die beiden Schrauben der rechten Fahrzeugseite:
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... hz_jpg.htm
Hier braucht ihr nun auch die Schraubenschlüssel, haltet mit dem Schraubenschlüssel unten die Mutter fest und dreht die Schrauben von oben an ihrem Kopf heraus, kann sehr schwer gehen.
Wenn die insgesamt vier Schrauben raus sind, dann könnt ihr die Quertraverse vorsichtig nach vorne entnehmen, sie entfällt durch den EVO III oder auch den EVO II von Wagner vollständig (TÜV, TÜV, TÜV....... ^^)
Nun ist alles vorbereitet und der EVO III von Wagner kann montiert werden:
Schwebt den Kühler langsam von vorne ein und steckt die Ladedruckschläuche auf die Enden auf. Dann hängt den Kühler mit seinen Seitenteilen in den Aufnahmepunkten der Quertraverse ein. Zieht ihn noch nicht fest, auch nicht an den Druckschläuchen!
Zuerst müsst ihr nun die Leitung der Scheinwerferreinigungsanlage verlegen! Hinterher geht es nicht mehr, es sollte von der Leitungsführung am Ende so aussehen (Daher ist der Kühler auf seier Rückseite auch etwas verjüngt nach oben hin):
http://www.directupload.net/file/d/3998 ... vm_jpg.htm
Die Scheinwerferdüsen noch nicht wieder einhängen, die Leitung auch noch nicht mit den Klammern am Kühler befestigen, wirklich nur verlegen.
Zuerst müsst ihr dann den Kühler unten befestigen. Wagner hat das Ding sehr präzise gefertigt, aber bei einigen Exemplaren kann es sein, dass es dennoch recht strack sitzt. Das kann es erschweren den Kühler an den unteren Halterungen mit den original Audi Aufnahmen wieder zu befestigen, besonders auf der linken Fahrzeugseite!
Solltet ihr merken, dass er sehr strack sitzt, dann kann es helfen den Kühler anzuheben, sodass man dann die unteren abstützenden Aufnahmen wieder montieren kann. Diese beiden Aufnahmen könnt ihr dann beide direkt wieder richtig mit den horizontalen Schrauben befestigen.
Ist dies erledigt kümmert euch darum, dass die LLK Leitungen soweit wie möglich auf die Kühlerwülste aufgeschoben sind!!!! Zieht die Ladedruckschellen am Kühler wieder fest!!!! Hier gilt: Nach fest kommt ab, aber es sollte schon sehr gut halten (Gefühl, Gefühl, Gefühl)!!!
Jetzt endlich könnt ihr mit den vier Schrauben die Kühlertraversen befestigen. Zieht diese gut fest, aber reißt sie nicht ab.
Jetzt müsst ihr die Scheinwerfer wieder montieren und die Scheinwerferwaschdüsen einhängen und die Leitung am Kühler befestigen, dazu nutzt ihr einfach die originalen Klammern, ich habe nicht alle gebraucht. Steckt sie einfach auf die Traversen auf. Verlegt die Leitung so, dass nichts gequetscht wird und so, dass nichts locker herumschlagen kann.
Achtung:
Die Stoßstange trägt an ihrer Rückseite einen Prallpuffer aus Styropor! Dieser muss von der Stoßstange entfernt werden!
Entweder ihr lasst ihn ganz weg (so habe ich es gemacht, mir ist kein Nachteil entstanden) oder ihr schneidet nun das Mittelteil raus und klebt die Seitenteile auf die vorderen Flächen der Kühlertraversen.
Checkt unbedingt auch, ob die Haltepunkte dieses Prallpuffers an der Innenseite der Stoßstange mit dem Kühler Kontakt haben könnten, zur Not müssen sie halt weg.... Ich sage es aus gutem Grund.
Den originalen Nummernschildträger könnt ihr nun auch vom Grill entfernen, da Wagner eine neue Montage mitgeliefert hat.
Wenn ihr diese nicht nutzen wollt, dann müsst ihr aber unbedingt die Kunststoffverkleidung der Quertraverse noch von der Stoßstange entfernen!!!!
Diese kollidiert sonst mit dem Kühler und ihr könnt die Stoßstange nicht wieder montieren.
Bei der Befestigung des Kennzeichens von Wagner würde ich empfehlen, den originalen Audi Kram einfach samt Trägerplatte zu entfernen und von der Rückseite des Grills aus zwei große Edelstahl oder Titanunterlegscheiben auf die Löcher des Grills (wo die beiden originalen Schrauben drinnen waren) aufzukleben und von Innen nach vorne eine entsprechende Edelstahlschraube oder Titanschraube (Schraubenlänge bin ich mir nicht mehr ganz sicher, glaube irgendwas mit 1,5 bis 2 cm Länge, einfach ausprobieren, wie sich das Wagner Adapter am besten aufschrauben lässt) durchzustecken und auch mit zu verkleben.
Zum Verkleben habe ich Reinzosil verwendet, hält bombenfest. Bis alles getrocknet ist schraubt einfach die Wagner Montagen als Gegenlager auf, schon am nächsten Tag sollte es trocken sein.
Diese Vorbereitungen sollte man vor Montage der Stoßstange noch treffen!
Im Prinzip war es das nun! Freut euch ihr habt es geschafft!!!! Jetzt müsst ihr nur wieder alles zusammenbauen (einfach rückwärts) UND DIE SPALTMASSE AN DEN SCHEINWERFERN UND DER STOSSSTANGE wieder einstellen
Viel Spaß!!!!!!PS.
Diese Anleitung habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben um eine Hilfe zu geben, bei mir hat alles so funktioniert, aber ich übernehme keine Haftung für Folgen, Schäden oder Verletzungen, die Euch widerfahren, wenn ihr dies tut. Es ist nur als Hilfe gemeint.
,
???? Ich finde die Themen mit den integrierten Bildern nämlich wirklich super.
!!!
Perfekt beschrieben.