8Vx-FL17 Bremsen krumm / rubbeln obwohl neue Scheiben und Beläge

papastone

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hallo zusammen,

meine Bremsen rubbeln mal wieder und ich habe starkes vibrieren beim abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten.

Da ich dieses Problem mit meinen alten Bremsen bereits schon hatte, habe ich jetzt etwas tiefer in die Tasche gegriffen.
Ich fahre jetzt die DBA 5000er Scheiben mit Endless ME22 Belägen.
Zusätzlich die Speed Engineering Bremsenkühlung.

Alles eingebremst nach Vorgabe.

Jetzt ist es wieder soweit, dass die Bremsen anfangen zu rubblen und vibrieren. Habe 1-2 Mal aus 300km/h hart runtergebremst und nun wieder alles in die Grütze. Kann doch nicht sein?! Nur weil man einmal aus hoher Geschwindigkeit stark runterbremst???
Die Scheiben und Beläge sind doch extra für Rennstrecke gemacht. Wie kann es sein, dass nach einer Autobahnfahrt jetzt wieder alles fürn A**** ist?
Vielleicht liegt ein anderes Problem vor? Vielleicht liegts gar nicht an den Bremsen?
Was könnte ich noch prüfen?
Fahre einen TTRS mit PerformanceParts. Der hat vorne eine andere Schürze verbaut. Könnte es sein, dass die Bremsen zu wenig Luft bekommen? Aber andere TTRS-PerformanceParts-Fahrer haben das Problem ja auch nicht. Könnte es an der Radnabe, Felge, Vorderachse liegen?
Das ist so ärgerlich.
Selbst wenn ich mit unserem A5 45TFSI aus 260km/h hart runterbremse, sind die Bremsen danach auch nicht krumm.

Oder verstehe ich "Bremsen" nicht?!
Das Auto muss doch, wenn man bei 300 in die Eisen geht, normal und glatt abbremsen oder nicht? So als wenn man das gleiche von 150km/h macht oder?
Oder ist es durchaus üblich das bei den hohen Geschwindigkeiten rubbel-die-Katz entsteht?

mfg
 
Könnte auch an den Radnaben/ Radlager liegen. Diese mal auf Planschlag prüfen. Wie sehen die Scheiben aus? Wenn du des Öfteren solche Bremsungen vornimmst wäre eine Ceramic wahrscheinlich geeigneter.
 
Es ist doch seit eh und je das selbe Problem. Die Bremsen taugen nichts für Petrol Heads. Willst du es sorgenfrei krachen lassen, dann muss eine Keramik her, Punkt.
 
Ja die Bremse am Audi war und ist nach wie vor nicht für bremsungen aus solchen Geschwindigkeiten geeignet. Traurig aber wahr.
 
Guten Morgen, Bei mir mit der Movit Scheibe auch alles nach Vorgabe eingebremst und nach 1-2 harten Belastungen wieder Schlagen beim Bremsen. Einfach Müll. Muss der Sache mal auf den Grund gehen.
 
Die einzige Lösung wäre Keramik.
 
Jetzt jammert mal nicht rum. Die Bremsen beim FL sind recht unauffällig. Es kann vieles sein. Radnabe, Lenker Stabi uvm. Man sollte mal eine richtige Diagnose in einer Fachwerkstatt machen bevor man alles schlecht redet. Ich nehme meine Bremsen auch manchmal hart ran und hatte nie Probleme mit den Dingern. Genau so wahrscheinlich 97% der RS3 Fahrer auch. Die anderen nehmen das Ding entweder sehr hart ran oder beachten einige Sachen nicht wie zb kaltfahren der Bremse usw.
 
Ich glaube es gab auch die Performance Parts Bremsbeläge & Scheiben!
Warum hast du die nicht genommen?
 
Mein Problem ist nach etlichen Wechseln der Beläge und Brandneuen Scheiben immernoch dieses höllische quitschen, hab schon gelernt passend zu bremsen damit es nicht so ekelhaft quitscht. In der Stadt richtig unangenehm.....
 
GerryRS3 said:
Jetzt jammert mal nicht rum. Die Bremsen beim FL sind recht unauffällig. Es kann vieles sein. Radnabe, Lenker Stabi uvm. Man sollte mal eine richtige Diagnose in einer Fachwerkstatt machen bevor man alles schlecht redet. Ich nehme meine Bremsen auch manchmal hart ran und hatte nie Probleme mit den Dingern. Genau so wahrscheinlich 97% der RS3 Fahrer auch. Die anderen nehmen das Ding entweder sehr hart ran oder beachten einige Sachen nicht wie zb kaltfahren der Bremse usw.
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Und um genau die 3% übrig gebliebenen Kranken hier im Forum geht es.
 
ok das die RS-Bremsen nichts taugen, ist sicherlich kein Geheimnis.
Jedoch dachte ich, dass es sich um die ab Werk gelieferten Scheiben und Beläge dreht?!
Daher habe ich jetzt tiefer in die Tasche gegriffen und andere Scheiben und Beläge gekauft.
Jetzt nach 3-4 von 300km/h hart runter auf 120km/h und leider direkt krumm.
Das beudetet, es liegt nicht unbedingt an den einzelnen Scheiben (egal welcher Hersteller) sondern vielmehr liegt es Auto / Bremsenkonzept beim RS3/TTRS ?
Wie gesagt; ich dachte mit einem anderen Hersteller ist das Problem eigentlich behoben.
Oder gibt es generell keine Stahlbremsen, die solche Aktionen überstehen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die ganzen Tracktools....oder GT3RS kannste auch mit Stahl ab Werk bestellen usw.
WIe ist das denn bei anderen Autos? Was passiert wenn du mit einer Stahlbremse beim BMW M4 oder Porsche Turbo S solche Bremsungen durchführst? Ist das dann gleiches Problem, aber bekommt man nicht mit weil keiner drüber redet?
Meine Bremse ist 1000KM alt...richtig ärgerlich sowas.
 
Ist ein verzwicktes wie auch schwieriges Thema.
Mal einen ehrlichen BMW- oder Porschefahrer kontaktieren.
Aber wer ist heute noch 100% glaubwürdig.:boys_0136:
Ich glaube, sollte man es darauf anlegen, fast jede OEM-Bremse ruinieren kann.
Sogar eine von Porsche.
Im professionellen Motorsport gehen ja auch ab und zu Bremsen flöten.

Von 300 mehrfach hart herunter zu bremsen, ist halt auch kein Pappenstiel!
Da wird schon eine Menge kinetische Energie (die schweren Straßenböcke) aufgefangen, die sich dann kurzzeitig in extreme Hitze umwandelt!
 
Last edited:
turbopopel said:
Sogar die von Porsche
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Ja logisch Olli, nur die gehen halt erst auf der Strecke irgendwann platt und nicht am Weg dahin 😃

www.pff.de

Porsche 992 - erster Rennstreckenbesuch - Bremsenkatastrophe - PFF

Einmal Fahrsicherheitstraining/Rennstrecke – Bremsscheiben verzogen – Bremse vorne/hinten getauscht Ich habe mir den 992 deshalb gekauft, weil damit auch Besuche auf der Rennstrecke möglich sind. Das gilt wohl für Fahrwerk und Motor, für die Bremse ganz…
www.pff.de www.pff.de

Da findest du quasi zu jeder Marke von M bis AMG etc in Foren passende Probleme mit Stahl. Ist halt am Ende eine Stahlbremse und keine Ceramic.
 
Das Problem an der RS bremse ist der 8 Kolben Sattel - sieht optisch geil aus, erzeugt aber viel zu viel Hitze in der Scheibe. Da kann man Scheiben und Beläge einbauen was man will es ist einfach eine viel zu große reibfläche. Deshalb haben andere Hersteller teilweise auch nur 6 - kolbensättel und da funktioniert es.
 
Blue_Devil said:
Das Problem an der RS bremse ist der 8 Kolben Sattel - sieht optisch geil aus, erzeugt aber viel zu viel Hitze in der Scheibe. Da kann man Scheiben und Beläge einbauen was man will es ist einfach eine viel zu große reibfläche. Deshalb haben andere Hersteller teilweise auch nur 6 - kolbensättel und da funktioniert es.
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Kann natürlich auch einen Grund darstellen, nach dem Motto:
Weniger ist mehr.
Was macht eigentlich so ein R8 damit?
 
Last edited:
Ich denke, eine große Scheibe ist grundsätzlich gut, da diese auch mehr Bremsenergie in Wärme umwandeln kann. Das Problem ist, dass durch den großen Sattel weniger Luft dran kommt.
 
ich fahre übrigens vorne die Bremse vom RS6 4G.
Trotzdem so ein Theater.
Frag mich dann auch; wieso hier einige schreiben, das deren Upgrade-Bremsen (Movit etc) so gut funktionieren?!
Habt ihr noch nie von 300 mal massiv auf 100 runter gebremst? Müssten dann doch bei jedem 2ten Auto hier im Forum alles in die Grütze sein :boys_0137:
 
Blue_Devil said:
Das Problem an der RS bremse ist der 8 Kolben Sattel - sieht optisch geil aus, erzeugt aber viel zu viel Hitze in der Scheibe. Da kann man Scheiben und Beläge einbauen was man will es ist einfach eine viel zu große reibfläche. Deshalb haben andere Hersteller teilweise auch nur 6 - kolbensättel und da funktioniert es.
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Moin bin da deiner Meinung aber User @JBO sieht das wohl anders... ich habe das Thema ja schon mal deutlich angesprochen.
8 Kolben Bremse

Ich fahre und Bremse halt so das meine Bremse hält... für mich passt es
 
papastone said:
ich fahre übrigens vorne die Bremse vom RS6 4G.
Trotzdem so ein Theater.
Frag mich dann auch; wieso hier einige schreiben, das deren Upgrade-Bremsen (Movit etc) so gut funktionieren?!
Habt ihr noch nie von 300 mal massiv auf 100 runter gebremst? Müssten dann doch bei jedem 2ten Auto hier im Forum alles in die Grütze sein :boys_0137:
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Also ich habe mit dem Seriensatz knapp 30.000 KM agespult. Dieser hat gehalten, die meisten KM sind aber Landstraße. Es sind auch ein paar harte Bremsungen von 290 auf 80 runter dabei. Aber danach habe ich die Bremse erstmal wieder abgekühlt und nicht sofort wieder auf 290 und runter. Das macht wirklich was aus, das habe ich mal mit der Thermografie Kamera angeschaut und hier auch mal Bilder gepostet, da kannst du sehen was an Hitze auch rund um die Bremse entsteht . Die thermische Energie muss ja auch aus der Scheibe erstmal wieder raus und bei der normalen Kühlung dauert das auch einen Moment. Das ganze liegt meiner Meinung nach zum größten Teil an der schlechten Kühlung, ohne Kühlung schrottest du am Ende jede Stahlscheibe. Je mehr und je besser du kühlst um so weiter verschiebst du den Knackpunkt egal wieviel Kolben die Bremsen hat, andere Hersteller kühlen halt aktiv und damit deutlich besser. Wir haben hier doch etliche Umbauten am 8P mit hundert verschiedenen Kolben und Kühlvarianten gesehen, am Ende hat nur die Ceramic dauerhaft das Thema gelöst.
 
ich habe seit über einem Jahr das hier verbaut und seither ist diese Bremse absolut unauffällig gut und bremst auch besser wie OEM, ausserdem auch immer noch 100% Quietschfrei, sogar beim Rückwärtsfahren.

Scheiben vorne: Brembo 09.D174.33 (für 8VA Sportback)
Beläge vorne: Brembo P 85 152X
Scheiben hinten: Brembo 09.A200.1X (gelocht und antigammelbeschichtet)
Beläge hinten: Brembo P 85 162
alles behandelt mit Antiquietschpaste Brembo B-Quiet Nr. G 00 075 gem. Anleitung
 
Genau das fahre ich auch seit knapp 7.000 km.
Ohne Antiquietschpaste, trotzdem ohne quietschen.
Keine Probleme bisher, auch starkes Bremsen auf der Autobahn. Allerdings vermeide ich es, zu oft zu heftig hintereinander zu Bremsen. Sprich, Ich lasse die zwischendrin ein wenig abkühlen.
 
Labello said:
ich habe seit über einem Jahr das hier verbaut und seither ist diese Bremse absolut unauffällig gut und bremst auch besser wie OEM, ausserdem auch immer noch 100% Quietschfrei, sogar beim Rückwärtsfahren.

Scheiben vorne: Brembo 09.D174.33 (für 8VA Sportback)
Beläge vorne: Brembo P 85 152X
Scheiben hinten: Brembo 09.A200.1X (gelocht und antigammelbeschichtet)
Beläge hinten: Brembo P 85 162
alles behandelt mit Antiquietschpaste Brembo B-Quiet Nr. G 00 075 gem. Anleitung
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und hast du schon paar mal richtig reingehackt in die Bremsen bei 280 oder sowas?
und dann auch mal den bremsdruck gehalten bis 120 oder so?
würde mich mal interessieren
 
naja so 280 nicht, aber so 200 runter auf 70. Das war problemlos. Auch über Pässe heizen, wo die OEM Bremse schon langsam mehr Pedaldruck benötigte und sich ein teigiger Druckpunkt bemerkbar machte, ist bei der Brembo Anlage spürbar weniger bzw. später.
 
ja ok. aber 200 bringt nichts. das dann am ende doch ein massiver unterschied, ob es nur 200 sind oder 280+.
 
ja das stimmt sicher. Vielleicht hat noch jemand das Brembo System verbaut und kann darüber berichten wie das mit 280 ist?
 
ja probiere du doch mal aus.
danach dann rückmeldung geben.
danke. :biggrinn:
 
in CH VMax 120km/h, leider... Aber wenn ich wieder mal in DE auf einer BAB ohne Tempolimit bin, werde ich das dann mal versuchen.
 
das Rubbeln kommt eigentlich von den Scheiben oder? Eher nicht von den Belägen?
Wenn ich jetzt nochmal neue Scheiben kaufen würde, dann wäre das rubbeln erstmal behoben?
 
also ich würde sagen die Kombi Belag/Scheibe muss passen, wobei solche hoch und höchst Temperatur fähigen Trackteile dann auch ihre Arbeitstemperaturen brauchen um dann optimal zu funktionieren. Sprich, kein "Komfort" bei normalen üblichen Temperaturbereichen und nur bedingt Alltagstauglich, da im öffentlichen Verkehr solche hohen notwendigen Arbeitstemperaturen ja kaum immer aufrechterhalten werden können. Das ist halt so ähnlich wie bei Cup und Track Reifen, die funzen auch nur bedingt im Alltag.
 
Also wenn du halt Autobahn fährst und die Bremse kalt ist und du dann von 300 auf 100 runterbremsen musst, ist das ein thermischer Schock für die Komponenten. Ich denke mal inzwischen hat sich das rubbeln wieder gelegt.
Wenn nicht, noch eine weile Fahren und dann neu einbremsen.

Die Bremsen (gute Stahl) können auch ganz problemlos Trackdays aushalten. Dort werden sie aber langsam heiss gefahren und nicht von 25°C auf 650°C innert 5 Sekunden. Ist ganz einfach nachvollziehbar.

Wenn du jetzt einen Rennbelag hast (den Endless?) dann musst du sowieso nach paar tsd KM Normalfahrt wieder neu einbremsen.

Auf der Scheibe möchte man einen film aus einer Mischung zwischen Belag- & Scheibenmaterial, sogenannt "Transferlayer" ist der sauber drauf, hast du kein Rubbeln, ist der wegen Überhitzung (und dann wegen ausgedehnten Hotspots) nachher nicht mehr sauber und gleichmässig, musst du den erst wieder "wegfahren" und dann neu einbremsen.

Ich habe den ganzen Scheiss jetzt durch und nach vielen Gesprächen und Lektüre ist das für mich alles logisch nachvollziehbar. Die Erwartungen und die Handhabung der Anwender sind das Problem.
Natürlich möchte ich die Serienbremse nicht gutreden, die ist eine Katastrophe, das machen die Brembo Xtra Beläge auch nicht besser (und jeder der mir erzählt dass das im harten Einsatz, länger gut funktioniert, hat eine andere Vorstellung von hartem Einsatz).

Problem ist halt dass man das für sich passende Setup rausfindet. Autobahn mit eiskalten Bremsen von 300 runterbremsen fi**t jede Bremse (zumindest temporär) ausser vllt eine völlig überdimensionierte Keramik.

Sport/Rennbremsen werden ja nicht dafür gemacht, sondern für gute und anhaltende Heissbremsperformance. Das hat nix mit Schockerhitzung zu tun.

Hast du Rennbeläge ziehst du dir den Transferlayer über die Zeit wieder runter beim normalen Fahren, hast du Strassenbeläge gehen die beim heftigen Einsatz in die Knie. Sprich du brauchst was, wo für deinen Einsatz passt.
Und wenn dein Einsatz von 300 runterbremsen (und das noch mehrmals) ist, wird dir keine Stahlbremse gerecht. Dann brauchst du schon eine grosse Keramik mit entsprechenden Belägen.

Hier mal ein Zitat von einem Hersteller:

DO YOU NEED TO BREAK IN BRAKE PADS AND ROTORS?​

The break-in process for new brakes is called “bedding.” It involves the controlled heating up and cooling down of brakes to improve braking performance. During the bedding process, an even layer of brake pad material is transferred to the brake rotors. This can also help to prevent future brake fade by releasing gas from the pad material.

Breaking in new rotors is an important step that helps your new brakes perform well. This process ensures:
  • Proper brake operation
  • Smoother and quieter braking
  • An accurate feel for how your new brakes operate
  • Optimal performance
If the break-in process is skipped, the vehicle’s ability to slow down and stop is not optimal when the new brake pads are pressed against new rotors. A vehicle will stop much faster and smoother when a layer of brake pad material is already present on the rotor. The break-in procedure achieves this by applying an adequate base layer of pad material on the rotor to ensure optimal braking performance.

WHAT HAPPENS IF YOU DON’T BREAK IN NEW ROTORS?​

Breaking in your rotors ensures that your braking system will perform to its full capacity. If you do not properly bed your rotors, your vehicle will not deliver optimal braking performance.

Braking systems that are not broken in will have random, uneven deposits of brake pad material on the rotors. When the brakes are engaged, this uneven layer could cause varying levels of pulsing in the pedal, shaking of the vehicle, and vibrations in the steering wheel.

To understand the effects of failing to bed new rotors, it is important to understand how friction affects the ability to brake. Brakes use friction to convert kinetic energy to thermal energy. This process involves two types of friction:
  1. Abrasive friction: This type of friction occurs when two surfaces rub against each other, namely when the brake pads are pressed against the rotor. With abrasive friction, the only force that stops the rotor from spinning is friction. Abrasive friction generates great amounts of heat. Heat can then soften the rotor, break down the particles of the brake pad, and cause the overall failure of the brakes and rotors.
  2. Adherent friction: This type of friction involves the thin layer of pad material on the surface of a rotor. When the brakes are applied, this thin layer of material bonds with the pad. As the pad moves across this surface, the bonds break and reform to create adherent friction. Brake pads that rely primarily on adherent friction can last longer because the pads do not grind down solely the rotor’s surface. They also tend to have less brake dust.
As abrasive friction cleans the surface of the rotor, adherent friction forms, breaks, and reforms pad material layers. These two types of friction work together to provide you with the friction needed to stop your vehicle. There are no pads available that rely solely on either abrasive friction or adherent friction (although some may rely on one mechanism more than the other).

Once the pads and rotors have been correctly broken in, a thin, even layer of pad material will be present on the surface of the rotor. This thin layer is the foundation upon which the brake system will stop your vehicle. When your brakes are properly broken in, abrasive friction will clean debris from the rotor and create a smooth surface for adherent friction to work. Adherent friction will break and reform the rotor and pad material’s bonds to leave a smooth layer of pad material to work with at the next rotation.

When rotors and pads have not been correctly bedded, the mechanisms of abrasive and adherent friction do not function ideally. This causes brake systems—especially at high temperatures—to create random and uneven deposits of brake pad material on the rotor’s surface. As mentioned above, this can cause brake pedal pulsing, steering wheel vibration, and vehicle vibration.
 
aha aha ok. sehr gut. danke dafür.
 
Danke auch Marlon, sehr gut erklärt !

PS: Brembo mit XTra halte ich für den normalen Alltag als sehr gut. Als Track oder hochleistungsfähige Performance Bremse würde ich die jetzt aber schon nicht anpreisen bzw. bezeichnen. Daher ganz klar, Bremse muss zum Anwender und dessen Einzatzbereich passen.
 
nook said:
Autobahn mit eiskalten Bremsen von 300 runterbremsen fi**t jede Bremse (zumindest temporär) ausser vllt eine völlig überdimensionierte Keramik.
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Marlon eine "normale" ( nicht die 370 ) Ceramic hält das aus, die lächelt da nicht mal müde und ist danach auch erst richtig bissig :10hallo2:Meine alte 380er vom R8 war am RS3 ja nicht überdimensioniert, das wären dann eher die 400er. Die Ceramic habe ich so etliche male von knapp vor 300 auf 80 gebremst, das hat die Bremse nie wirkllich interessiert.
 
Lexmaul said:
Marlon eine "normale" ( nicht die 370 ) Ceramic hält das aus,
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Jupp, da bin ich einverstanden. Die 370er (vorallem die Beläge die Audi dazu verwendet) kann das nicht. Und die R8, ist ja schon eine Nummer grösser und hat auch andere Sättel und Beläge. Das kann was im Vergleich
 
Labello said:
Danke auch Marlon, sehr gut erklärt !

PS: Brembo mit XTra halte ich für den normalen Alltag als sehr gut.
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Ja ist Top im Vergleich zu Serie vorallem. Fahre das Setup rundrum am Seat Leon Cupra und das funltioniert sehr gut. Nur der Initialbiss find ich fast etwas zu heftig 🙈

Wurde aber auch schon ordendlich gejagt und hielt tadellos stand.
 
Das ist komisch, ich fahre auch die xtra und mir fehlt grade der Initialbiss. Empfinde das Oedalgefühl als „stumpf“. Zumindest im Alltag.
 
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